Le tissu et le patron sont choisis. Il reste encore à déterminer quel fil utiliser, quelle aiguille monter sur la machine, quelle fermeture acheter et quel entoilage associer au tissu.

Ces fournitures influencent la tenue, le confort et la solidité du vêtement. Une fermeture trop lourde peut déformer un tissu fin. Un élastique trop ferme peut rendre une ceinture inconfortable. Un entoilage rigide peut modifier le tombé d’un col ou d’une veste.

La liste du patron constitue le point de départ. Chaque fourniture doit ensuite être vérifiée en fonction du tissu, du montage et de l’usage prévu.

Que comprend la mercerie d’un projet ?

La mercerie rassemble les éléments utilisés pour assembler, fermer, renforcer et finir un ouvrage : fils, aiguilles, boutons, fermetures, élastiques, entoilages, biais et accessoires de pose.

La liste varie selon le patron et la version choisie.

Commencer par la liste de fournitures du patron

La pochette ou le livret du patron indique généralement les fournitures prévues pour le modèle. Cette liste mérite d’être relue après avoir choisi la taille et la version du vêtement.

Certaines quantités varient selon :

• la taille cousue ;
• la longueur retenue ;
• le type de manche ;
• la présence d’une doublure ;
• la version avec boutons ou fermeture ;
• les finitions choisies.

Avant de commander, relevez précisément :

• la longueur et le type de fermeture ;
• le nombre et le diamètre des boutons ;
• la largeur et la longueur de l’élastique ;
• le métrage d’entoilage ;
• la largeur du biais ;
• les fournitures réservées à une variante ;
• les accessoires déjà présents dans l’atelier.

Le dessin technique aide à localiser chaque élément. Les étapes de montage précisent sa fonction et sa méthode de pose.

Un patron peut, par exemple, annoncer « une fermeture de 40 cm ». Le livret permet de vérifier s’il s’agit d’une fermeture invisible, séparable ou classique.

Choisir le fil selon le tissu et la couture

Le fil doit traverser le tissu sans l’abîmer et résister aux contraintes du vêtement. Sa grosseur doit également rester compatible avec le chas de l’aiguille.

Le fil polyester polyvalent

Le fil polyester convient à la majorité des projets d’habillement. Il résiste bien aux tensions et possède une légère élasticité.

Il peut être utilisé sur du coton, du lin, de la viscose, du polyester, du denim léger et de nombreux tissus mélangés.

Un fil régulier et peu pelucheux limite les ruptures ainsi que l’accumulation de fibres dans la machine.

Le fil de coton

Le fil de coton est principalement utilisé pour le patchwork, le matelassage et certains ouvrages recherchant une couture composée uniquement de fibres naturelles.

Moins extensible que le polyester, il doit être choisi selon les contraintes de la couture plutôt qu’à partir de la seule composition du tissu.

Le fil à surpiquer

Plus épais, le fil à surpiquer rend la couture visible. Il est notamment utilisé sur le denim, les vestes, les poches et certains accessoires.

Il demande une aiguille dont le chas laisse passer le fil sans frottement. Selon la machine et l’effet recherché, un fil courant peut être conservé dans la canette.

Comment choisir la couleur ?

Pour une couture discrète, déroulez quelques centimètres de fil et posez-les directement sur le tissu. Une bobine entière paraît souvent plus foncée qu’un fil isolé.

Lorsque la teinte exacte n’existe pas, une nuance légèrement plus foncée se fond généralement mieux dans le tissu qu’une nuance plus claire.

Pour une surpiqûre contrastée, un essai permet d’évaluer ensemble la couleur, la longueur du point et la tension.

Choisir l’aiguille de machine

L’aiguille se choisit d’après la structure et la densité du tissu. Son type détermine la forme de sa pointe ; sa taille correspond à son diamètre.

Tissu ou matière	Aiguille conseillée	Taille indicative
Voile, mousseline ou tissu très fin	Microtex	60 ou 70
Popeline, viscose ou lin léger	Universelle ou Microtex	70 ou 80
Coton moyen, sergé ou lin moyen	Universelle	80 ou 90
Jersey de tee-shirt	Jersey ou stretch	70 ou 80
Maille très extensible avec élasthanne	Stretch	75 ou 90
Sweat ou French Terry	Jersey ou stretch	80 ou 90
Denim	Jean	90, 100 ou 110
Toile dense	Jean ou universelle forte	90 ou 100
Cuir véritable	Cuir	Selon l’épaisseur et la machine
Tissu enduit ou simili cuir fin	Microtex, selon la matière	80 ou 90

Ces tailles donnent un premier repère. Deux tissus de même composition peuvent présenter des densités très différentes.

Le manuel de la machine précise le système et les tailles d’aiguilles compatibles. Une aiguille très forte ne compense pas les limites mécaniques d’une machine face à un assemblage dense.

L’aiguille doit être remplacée lorsqu’elle est émoussée, tordue ou responsable de points sautés. Pour un projet long, prévoyez une aiguille de rechange.

L’aiguille cuir possède une pointe coupante qui perfore durablement la matière. Elle est réservée au cuir véritable. Sur un simili cuir ou une matière enduite, une aiguille Microtex convient souvent mieux.

Choisir un système de fermeture

Le système de fermeture participe au style du vêtement et à son confort d’utilisation. Son poids et sa résistance doivent rester cohérents avec le tissu.

Les boutons

Un bouton se choisit selon :

• son diamètre ;
• son épaisseur ;
• son poids ;
• le diamètre de la boutonnière ;
• son mode de fixation ;
• la fréquence d’utilisation du vêtement ;
• les conditions de lavage.

Un bouton lourd peut tirer sur une viscose ou une popeline fine. Un petit bouton peut devenir difficile à manipuler sur un manteau épais.

Les boutons à queue conviennent bien aux tissus épais, car la queue laisse de la place à la patte de boutonnage. Un bouton plat peut également être cousu avec une tige de fil pour accueillir cette épaisseur.

Pour un vêtement destiné à être porté régulièrement, un ou deux boutons supplémentaires pourront servir en cas de perte.

Les pressions, agrafes et œillets

Les pressions offrent une ouverture rapide. Leur force doit correspondre au tissu : une pression très ferme risque d’endommager une matière fine ou une zone insuffisamment renforcée.

Les agrafes forment une fermeture discrète sur une ceinture, une jupe, un pantalon ou l’encolure d’une robe.

Les œillets servent notamment au passage d’un cordon. Leur diamètre doit correspondre au cordon et à l’outil de pose. La zone reçoit généralement un renfort avant la perforation.

Les fermetures à glissière

Les différents types de fermetures correspondent à des constructions précises :

• la fermeture invisible s’insère dans une couture de robe, de jupe ou de pantalon ;
• la fermeture séparable permet l’ouverture complète d’une veste ou d’un manteau ;
• la fermeture spiralée convient à de nombreux vêtements et accessoires ;
• la fermeture métallique apporte davantage de poids et un aspect plus marqué ;
• la fermeture au mètre permet d’adapter la longueur de certains sacs ou accessoires.

La longueur annoncée correspond généralement à la partie utile de la chaîne, mesurée entre les arrêts, et non à la longueur totale du ruban.

La taille des mailles doit rester proportionnée au tissu. Une fermeture légère accompagne une robe fluide. Une fermeture plus robuste convient à une veste, un blouson ou un sac.

Choisir l’élastique

La largeur de l’élastique dépend du montage prévu par le patron. Elle doit correspondre à la coulisse ou à la ceinture dans laquelle il sera inséré.

L’élastique tissé

Stable et résistant, l’élastique tissé conserve généralement sa largeur lorsqu’il est étiré. Il convient aux ceintures, aux pantalons et aux jupes.

L’élastique tricoté

Plus souple, il convient aux vêtements légers et peut être cousu directement sur certaines matières. Sa souplesse apporte davantage de confort lorsqu’il reste en contact avec le corps.

L’élastique tressé

L’élastique tressé est souvent utilisé dans une coulisse étroite. Il peut perdre une partie de sa largeur lorsqu’il est étiré et supporte moins bien les coutures répétées à travers sa surface.

Les élastiques spécifiques

L’élastique transparent stabilise certaines coutures extensibles ou fronce une maille sans ajouter beaucoup d’épaisseur.

L’élastique boutonnière permet de régler une ceinture, notamment sur les vêtements pour enfants ou les pièces conçues pour évoluer.

Vérifier la longueur

La longueur indiquée par le patron constitue le premier repère. Avant de fermer définitivement la coulisse, l’élastique peut être maintenu provisoirement pour vérifier le confort.

Un changement de référence ou de fermeté peut nécessiter un léger ajustement, en conservant la valeur de chevauchement prévue pour l’assemblage.

Choisir l’entoilage

L’entoilage renforce une zone ou lui apporte de la tenue. Il est souvent utilisé sur :

• un col ;
• un poignet ;
• une patte de boutonnage ;
• une ceinture ;
• une poche ;
• une parementure ;
• l’ouverture d’une veste ou d’un manteau ;
• une zone destinée à recevoir une pression ou un œillet.

Thermocollant ou à coudre ?

L’entoilage thermocollant possède une face enduite de colle. Il se fixe avec la chaleur et la pression du fer.

La température, la durée de pression et l’usage éventuel de vapeur sont indiqués par le fabricant. Le fer se pose successivement sur chaque zone au lieu de glisser sur le tissu, afin d’éviter de déplacer ou de déformer l’entoilage.

L’entoilage à coudre est maintenu par les coutures du vêtement. Il convient notamment aux tissus qui supportent mal la chaleur, aux matières texturées et aux projets demandant une construction particulière.

Tissé, non-tissé ou maille ?

L’entoilage tissé possède un droit-fil et conserve un comportement proche de celui d’un tissu. Son sens doit être respecté lors de la coupe.

Le non-tissé se découpe généralement dans plusieurs directions. Sa rigidité varie fortement selon les références.

La maille thermocollante accompagne mieux les tissus souples ou légèrement extensibles. Elle apporte un renfort tout en préservant une partie du mouvement de la matière.

Quelle rigidité choisir ?

L’entoilage doit généralement rester aussi souple ou plus souple que le tissu principal. Il soutient la zone tout en préservant le tombé recherché.

Un échantillon thermocollé permet de vérifier :

• la souplesse ;
• le tombé ;
• l’adhérence ;
• l’aspect de la surface ;
• la réaction à la vapeur ;
• la température supportée par le tissu.

L’échantillon doit refroidir à plat avant d’être manipulé. La colle se stabilise pendant ce temps.

Choisir un biais ou un ruban de renfort

Le biais

Le biais est une bande de tissu coupée dans le sens diagonal. Cette orientation lui permet d’épouser une courbe plus facilement qu’une bande coupée dans le droit-fil.

Il peut servir à :

• border une encolure ;
• finir une emmanchure ;
• ganser une marge de couture ;
• protéger le bord d’un accessoire ;
• créer une finition visible ou intérieure.

La largeur annoncée peut désigner le biais ouvert ou sa largeur une fois replié. Cette information doit être vérifiée avant l’achat.

Le poids du biais doit rester compatible avec le tissu. Un biais épais alourdit une viscose fine, tandis qu’un biais très léger peut manquer de tenue sur une toile dense.

Les rubans de renfort

Une laminette, un ruban droit-fil ou une bande d’entoilage peut stabiliser :

• une couture d’épaule ;
• une encolure ;
• une ouverture ;
• une ligne de taille ;
• une couture coupée dans le biais.

Le renfort doit soutenir la couture tout en conservant le comportement attendu du vêtement.

Vérifier la compatibilité des fournitures

Chaque fourniture peut être contrôlée à partir de quelques critères simples.

Élément	Points à vérifier
Patron	Type, dimensions, quantité et version cousue
Tissu	Poids, densité, élasticité et entretien
Fil	Composition, grosseur, résistance et couleur
Aiguille	Type de pointe, taille et compatibilité avec la machine
Boutons	Diamètre, poids, mode de fixation et boutonnière
Fermeture	Type, longueur, taille des mailles et mode de pose
Élastique	Structure, largeur, souplesse et longueur
Entoilage	Poids, élasticité, adhérence et température
Biais	Largeur, épaisseur, souplesse et usage

En cas de remplacement, comparez les dimensions et la fonction de la fourniture prévue avec celles du nouvel élément.

Préparer sa liste de mercerie

Une liste établie avant la commande limite les oublis :

• fil d’assemblage ;
• fil de surpiqûre éventuel ;
• aiguilles adaptées ;
• aiguille de rechange ;
• boutons et boutons supplémentaires ;
• fermeture à glissière ;
• pressions, agrafes ou œillets ;
• élastique ;
• entoilage ;
• biais ou ruban de renfort ;
• outil de pose éventuel ;
• fournitures nécessaires à la version choisie ;
• fournitures déjà disponibles dans l’atelier.

Cette liste peut être conservée avec le patron ou ajoutée à la fiche du projet.

Acheter la quantité utile

Les petits accessoires s’accumulent facilement. Un inventaire rapide permet de retrouver les bobines, aiguilles, boutons ou élastiques déjà disponibles.

Quelques vérifications limitent les achats inutiles :

• mesurer précisément la fermeture nécessaire ;
• contrôler la largeur de la coulisse avant de choisir l’élastique ;
• tester l’entoilage avant d’en acheter une grande quantité pour un tissu délicat ;
• conserver un bouton supplémentaire ;
• choisir des assortiments dont plusieurs éléments correspondent à des projets prévus ;
• vérifier la fonction d’une fourniture avant de la remplacer par un autre modèle.

Le coût de la mercerie peut devenir sensible sur une veste, un manteau ou un sac. Boutons, fermeture, entoilage, doublure et matériel de pose doivent être ajoutés au budget dès la préparation.

Tester l’ensemble avant de commencer

Le test le plus utile réunit le tissu et les fournitures qui seront réellement utilisés.

Sur une chute, vérifiez :

• le fil et la tension ;
• le type et la taille de l’aiguille ;
• la longueur du point ;
• l’entoilage ;
• la surpiqûre ;
• la boutonnière ;
• la pression ou l’œillet ;
• le comportement après repassage.

Pour une boutonnière, l’échantillon doit reproduire toutes les couches présentes sur le vêtement : tissu, entoilage et parementure.

Pour une pression ou un œillet, le test reprend le même renfort et le même nombre de couches que la pièce définitive. Il permet aussi de vérifier l’outil de pose avant de perforer le vêtement.

Lorsque le projet sera lavé, l’échantillon peut suivre le même entretien. Cette vérification permet d’observer une éventuelle déformation, une couleur qui dégorge ou un thermocollant qui se décolle.

Réunir les fournitures avant de couper

Fil, aiguille, fermeture, élastique et entoilage se choisissent après le tissu et la version du patron.

Une liste précise évite les oublis. Le test sur une chute confirme les réglages et la compatibilité des fournitures avant la couture définitive.